Вступление
Когда вы окончательно решили куда необходимо устанавливать кондиционер именно в вашей планировке (отдельная статья)
Подобрали кондиционер по бюджету, необходимым функциям,бренду и мощности, а как правило это будет «подешевле и по лучше».
Обзвонив монтажников на авито и других сервисных сайтах цена вас мягко говоря — «впечатлила» и вы решили сэкономить и установить кондиционер сами, то у вас есть два пути, об этом чуть позже.
Подготовка к монтажу кондиционера
Для начала вам необходимо подготовить инструмент и материал для трассы, плюс мелочовку включающую в себя:
❗Саморезы, болты, дюбеля, гайки, шайбы, глухари, изоленту
❗По поводу инструмента.. Тут начинается самое интересное, если у вас «золотые» руки, и вы всё делаете сами, то такой инструмент у вас есть:
❗Шуруповерт, болгарка, перфоратор, болтовёрт (подойдет трещетка), отвертка, кабелерезы, пару разводных ключей, ключ на 13-2шт, молоток, шпатель (для вытаскивания стеклопакета, если есть необходимость).
Если всё из этого списка есть, тогда у вас два пути.
Установка кондиционера
Способ первый-самый простой!
Идеально четко необходимо замерить сколько нужно трассы
Это важно — иначе либо её не хватит, либо будет много и она будет очень не красиво болтаться, впоследствии сломается.
Надо купить нужное количество на авито, либо в фирме, которая занимается кондиционерами,
Казалось бы, прикрутил к внутренней стене одну часть, к наружной другую и соединил закрутив 4 (по 2 к каждому из блоков) гайки и 8-10 контактов (по 4-5 к каждому из блоков).
Этот вариант имеет свои минусы, а именно: Цена трассы.. Метр готов трассы стоит в районе 1500р, а для стандартной сплит-системы необходимо минимум три метра, иначе фреон будет кипеть и выведет кондиционер из строя довольно быстро.
Второй путь сложнее, но более эстетичный и практичный.
Он требует более узконаправленного инструмента, такого как: Вальцовка, риммер (градосниматель), труборез. Минимальный набор такого инструмента обойдется вам в 3500р на озоне.
Но потом вряд ли пригодится в жизни, если не захотите стать монтажником кондиционеров, но и в этом случае вам придется поработать пару дней с ним и выкинуть, т.к. за такие деньги качество оставляет желать лучшего.
Теперь, когда у вас всё есть, необходимо собрать трассу.
❗ «Трасса» для сплит-системы состоит из двух медных труб, если 7/9/12(12ка не всегда), то трубки будут 1/4 и 3/8 дюйма (утепленные специальной изоляцией);
❗ Дренажный шланг;
❗ Кабель ввгнг(а)-ls 5х1,5, где кабеля чуть больше с каждой стороны, чем медных труб.
В большинстве случаев, если отведение конденсата не реализовано помпой (он же дренажный насос), то так же помимо вышеперечисленного необходим дренажный шланг, который как правило закрепляется к кронштейнам наружного блока (с уличной стороны).
Всё это можете купить дешевле, чем готовую трассу в фирмах вашего города с запасом, чтобы всего хватало и идеально подходило.
Отведение под трассу
Тут есть так же два пути и оба не простые.
В зависимости от материала стен, а как правило это: бетон, дерево, кирпич и газобетон необходимо подобрать такой бур\сверло форстнера\ коронку.
Рассмотрим самый распространенный случай, а именно – бетон.
❗ Первый путь – перфоратор, необходимо раздолбить в стене насквозь на улицу отверстие диаметров 45-50мм, что безболезненно просунуть трассу. Из плюсов – перфоратор есть у многих. Из минусов – как правило уличная стена в какой-нибудь старой «девятке» толщиной 34-37см монолитного бетона с арматурой и если попал в арматуру, то придется бурить рядом ещё одно отверстие. Как следствие ремонт в зоне установке кондиционера – не в лучшем состоянии.
❗ Второй путь – прокат алмазной дрели. Если сможешь удержать, то аккуратное, ровное отверстие без сильной грязи тебе обеспечено, но опять речь идёт о тратах. Минусы: затраты, тяжелая. Плюсы – не надо менять обои и снаружи не упадет ничего на соседский автомобиль, прогрызёт любую арматуру.
Самое трудоёмкое прошли, остается теперь закрепить кронштейны по уровню, (кронштейны тоже надо покупать -350р в среднем) и установить блоки (внутренний и наружный) на свои места, где внутренний должен быть минимум 15см от потолка для правильной циркуляции.
Оба блока должны быть исключительно ровно по уровню, иначе не правильная работа и посторонний шум – вам обеспечены, что в следствии приведет к поломке.
И вот блоки установлены на свои места, то пришло время закидывать трассу и либо отрезать,и развальцовывать, либо сразу закручивать,как должна быть.
Когда отрезали трассу, закрутили гайки, провели дренаж под углом 2см на метр и сделали всё не перегнув трассу (медные трубки), то можно себя похвалить, осталось совсем немного!
Далее подключение, не буду расписывать в этой статье откуда какой провод, т.к. это совсем другая история… Подключаем 5 жил к внутреннему блоку, потом в такой же последовательности к наружному (если кондиционер инверторный – 4 жилы).
Установка и опять же покупка кабель-канала думаю в обсуждении не нуждается.
Теперь, когда всё висит на своих местах, гайки затянуты, то остается лишь отвакуумировать трассу, для удаления влаги, которая может попасть в компрессор.
Тут опять есть пути, либо как большинство «не добрых» монтажников этого не делать, либо брать в аренду вакууматор, шланги, станцию и вакуумировать самому (снова траты).
Ладно, забили на вакууматор, «у большинства работает всё и у меня будет», открываем краны и можно запускать.
НО если поднять переноску/тройник на два метра от пола, т.к. стандартный провод у внутреннего блока равен одному метру…
Можно запускать. Первые минут 10, пока компрессор прогонит фреон по всей трассе, охлаждать не будет первое время.
Спустя 10 минут будет холодить, если всё сделано правильно.
Итог
Готовы ли вы провести весь день за столь увлекательным занятием, потратив немного меньше денег, чем если бы всё сделали для вас профессионалы с гарантией на монтажные работы и всего за пару часов?
